Besuch aus der Heimat 1

Letzte Woche waren zum ersten Mal, seit wir im neuen Haus wohnen, meine Eltern zu Besuch. Mit dem Wohnwagen hatten sie sich auf den Weg zu uns gemacht, um eine Woche mit uns zu verbringen. Auch wenn das Wetter sehr wechselhaft war, konnten wir einiges unternehmen, zum Beispiel im Garten grillen oder ins Museum in Gamla Uppsala gehen.

Abstecher zur Himmelsscheibe

Auf dem Weg von der Hochzeit zum Flughafen haben wir am Sonntag noch einen Abstecher zum Himmelsscheibenmuseum in Nebra gemacht. Nebra liegt im Burgenland inmitten von Feldern und Hügeln und wäre wahrscheinlich immer noch ein verschlafenes Nest, wenn es nicht vor einigen Jahren archäologischen Weltruhm erlangt hätte.

Auf einem Berg in der Nähe wurde nämlich von Grabräubern eine Broncescheibe gegunden, die sich nach einigen Jahren auf dem Schwarzmarkt als der älteste astronomische Kalender der Menschheit herausstellte. Die Scheibe ist 3600 Jahre alt und zeigt Sonne, Mond und Sterne sowie Horizontbögen aus Gold.

Schon als die Himmelsscheibe gerade erst entdeckt war, habe ich ihre Entdeckungsgeschichte und die Deutung mit Spannung in National Geographic verfolgt. Das Museum eröffnete aber erst, als ich schon in Schweden wohnte. Also war das Museum ein schönes Ausflugsziel. Dort gibt es eine Ausstellung zur Fundgeschichte, zu den Rohstoffen der Scheibe, der Gesellschaft in der Bronzezeit und noch vieles mehr. Das Highlight ist wahrscheinlich die Vorführung zur Verwendung der Scheibe im Planetarium.

Mir hat unser Besuch im Himmelsscheibenmuseum sehr gefallen. Schade, daß wir nicht so viel Zeit hatten. Man kann dort locker mehrere Stunden verbringen.

Das war 2012

Wieder mal ein Jahr vorbei, und entgegen meiner Gewohnheit habe ich dank Umzug wenig bis gar nicht darüber nachgedacht, was mir 2012 so gebracht hat. Das will ich jetzt wenigsten ins Kurzform nachholen.

 

Mein großer und fast einziger Vorsatz war, mit meinem neuen Job und den damit verbundenen Herausforderungen klarzukommen. Da ich noch immer am leben bin, keine meiner Lehrveranstaltungen zum Disaster geworden ist und ich auch noch nicht von meinen 5 Angestellten gelyncht wurde, verbuche ich meinen Vorsatz mal als erfüllt. Bis zu diesem Punkt, war es ein ganz schön stressiges Jahr, das aber auch ein paar Highlights hatte, auf die ich mich lieber konzentrieren möchte. Also hier bitte:

 

Meine Highlights 2012 und zwar ohne Ranking, sondern chronologisch rückwärts:

• unsere Konferenz- & Urlaubsreise quer durch Südafrika
• die Hausjagd, natürlich mit positivem Ausgang
• unser Wanderurlaub auf dem Padjelantaleden in Lappland
• die Hochzeit unserer Stavangerer im Eichsfeld
• der Besuch der Dresdner zu Mittsommer
• Geländearbeit auf der schottischen Insel Rum
• meine Konferenzreise nach Wien mit eigener Session
• Wochenendbesuch aus Stavanger
• Osterurlaub in Bad Schandau und Dresden
• meine Konferenzreise nach Kiel
• meine Konferenzreise nach Island

Ich wünsche Euch allen ein aufregendes und erfolgreiches neues Jahr 2013!

Quer durch Südafrika - Fazit

Man kann es vielleicht zwischen den Zeilen meiner Posts zu unserer Südafrikareise lesen oder an den Fotos sehen, die ich jetzt bei allen Posts nachgetragen habe, aber diese Reise war wirklich unvergeßlich. Südafrika ist ein riesiges Land voller Kontraste. Unsere Reise führte uns von Johannesburg zum Ithala Game Reserve bei Louwsburg, zum Royal Natal und zum Giant's Castle Nationalpark in den Drakensbergen, nach Coffee Bay an der Wild Coast, nach Port Elizabeth und über Queenstown und Dordrecht in die Karoo-Halbwüste, um am Ende von Post Elizabeth die Heimflüge anzutreten. Laut Google Maps sind das etwa 3000 km Direktstrecke vor allem in den Provinzen Kwazulu-Natal und Eastern Cape.

Google Maps Link.

Wir haben die wahnsinnig schöne Natur der Nationalparks gesehen. Die Tiere und Pflanzen dort in freier Wildbahn zu sehen, ist einfach atemberaubend. Das Highlight dabei war ohne Frage der Besuch im Addo Elephant Park, wo die Elefanten wirklich zum Greifen nahe waren.

Nur ein Handyfoto, aber immerhin: so nah waren die Elefanten.

Noch ein Elefantenhandyfoto.

Außerdem war es fantastisch, im Oktober und November durch die grüne und blühende Landschaft zu wandern, Blumen zu sehen, die wir in Europa nur aus dem Gewächshaus im botanischen Garten kennen oder manchmal auch als Zimmerpflanze halten. Vor allem die Drakensberge mit ihren schroffen Bergen, den mehr als 15 verschiedenen Vegetationszonen und den Höhlenmalereien haben es mir angetan.

Auch kulinarisch hat Südafrika so einiges zu bieten. Wo sonst kann man so lecker und sogar bezahlbar essen gehen. Der Service ist um einiges besser als in Schweden, und neben köstlichen Weinen gibt es auch so exotische Dinge wie Krokodil, Warzenschwein und Kudu, was ich alles nur empfehlen kann.

Voila! Carpaccio vom Warzenschwein, Krokodil und Springbock.

Springbockcarpaccio. Auch allein ein Wahnsinn!

Kudu, Warzenschwein und Springbock als Filets!

Noch eine Neuentdeckung für mich: Red Cappucchino mit Roibos.

Mein neues Motto.

Auf der anderen Seite ist Südafrika ein Land, in dem ein großer Teil der Bevölkerung in Lehmhütten mit Strohdach und ohne Strom oder fließend Wasser lebt, während der Lebensstandard in einigen Städten durchaus mit dem europäischen mithalten kann. Vielerorts, auch in den teuren und noblen Nationalparkunterkünften, sieht man, daß zwar alles pieksauber ist, aber seit Jahren nichts mehr repariert oder renoviert wurde. Auch im Gespräch mit unserem ersten Gastgeber, der zu den Buren (weißer Südafrikaner niederländischer Abstammung) gehört, haben wir erfahren, daß es momentan kaum Fortschritt auf irgendeinem Gebiet in Südafrika gibt. Besonders deutlich war das in Coffee Bay, wo es wirklich traurig und trostlos zuging, obwohl man dort touristisch bestimmt einiges auf die Beine stellen könnte.

So oder so haben wir nicht einmal die Hälfte des Landes gesehen. Ich würde gern wenigstens noch einmal hinreisen und mir Kapstadt und die Südküste entlang der sogenannten Gartenstraße anschauen. Vielleicht wird das ja irgendwann noch mal was.

Padjelantaleden - Teil 2: Anreise & Start

Mittwoch, 15. August

Sehr viel ist zu diesem Tag eigentlich nicht zu sagen: Wir haben die Katzen in die Pension gebracht und sind dann 18 Uhr losgefahren. Unser Ziel, das Städtchen Jokkmokk in Lappland, ist von uns 997 km und laut Routenplaner 12 Stunden 30 Minuten entfernt.

Donnerstag, 16. August

Nach etwa 3 Stunden Schlaf irgendwo auf einem Rastplatz ging es am Morgen weiter nach Norden. Und im strahlenden Sonnenschein sieht man auch die interessanten Dinge etlang des Weges, zum Beispiel den Wasserfall Storforsen oder den Polarkreis, den ich zu dieser Gelegenheit zum ersten Mal überschritten habe.

Storforsen. Da bekommt man schon einen Eindruck, wieviel Wasser so aus den Bergen herunterkommt.

Der Polarkreis liegt - man glaubt es kaum - auf einem Rastplatz. Vielleicht ist der Rastplatz auch nur da, weil da der Polarkreis durchgeht. Wer weiß...

Gegen 11 waren wir dann in Jokkmokk, von wo wir zunächst den Bus nach Porjus genommen haben. Von da aus ging es dann weiter in die Berge nach Ritsem, was schon recht nahe an der norwegischen Grenze liegt. Diese zweite Busfahrt dauerte etwa 2,5 Stunden. Insgesamt kostet dieser Bustransport etwa 25 € pro Person, was es aber wert ist, zumal man einen großen Teil durch den Stora Sjöfallet-Nationalpark und immer entlang eines riesigen Stausees fährt. Der Stausee ist der vielleicht größte in Schweden und besitzt 17 Staustufen bis zur Ostseeküste hinunter. Damit deckt er 9% der Stromversorgung Schwedens. Andererseits bedeckt er auch ein Tal, daß früher Weidegrund für Rentiere war, weshalb das eigentliche Stauseegebiet auch aus dem Laponia-Weltnaturerbe und dem Nationalpark ausgegliedert ist.

Unser Bus in Jokkmokk.

Warten auf den Bus in Porjus.

Gegen 17:30 setzte uns der Bus in der Nähe von Ritsem am Bootsanleger der MS Storlule ab, mit der wir über den See zum Start des Wanderweges übersetzen wollten. Außer uns stiegen auch noch etwa 15 andere Wanderer aus, unter anderem eine Gruppe von 3 Schweden aus Stockholm in meinem Alter, mit denen wir uns auch schon in Porjus unterhalten hatten. Direkt am Anleger angekommen, gab es schon mal eine schlechte Nachricht: Die MS Storlule war kaputt, den Transport sollte stattdessen ein Anwohner mit einem kleinen Boot übernehmen. Letzteres transportierte aber maximal 10 Personen. Also wurden erst einmal alle, die eine Alternativroute auf den ersten Etappen laufen wollten übergesetzt. Dazu gehörten auch die 3 Schweden. Wir warteten so lange am Ufer in der Sonne. Ich wußte nicht, daß es da oben so warm werden kann. An diesem Nachmittag waren es bestimmt 25°C und kein Lüftchen wehte.

Ersatzboot.

Am Ufer. Da hinten soll's losgehen.

Etwa 40 Minuten später war das Boot zurück und wir durften uns auf die grandiose Fahrt über den spiegelglatten See begeben. Die Überfahrt schlug übrigens mit etwa 28 € pro Person zu Buche.

Die Überfahrt. Immer Richtung Akkamassiv, in dessen Nähe der Wanderweg losgeht.

Endlich, gut 25 Stunden, nachdem wir zu Hause aufgebrochen waren, kamen wir am Start des Wanderweges an und konnten im letzten Sonnenschein loslaufen. Die ersten Kilometer des Wegen führen durch einen Birkenwald, in dem es fast mehr Pilze als Birken gibt. Obwohl wir einen langsamen Start hatten verglichen mit den anderen Leuten auf unserem Boot, kamen wir doch noch wesentlich weiter als sie: In den zweieinhalb Stunden vor dem Dunkelwerden schafften wir noch 8,5 km. Unser Zelt bauten wir dann an einem Bach am Fuße des Akkamassivs auf. Aufgrund von zu vielen Mücken begnügten wir uns mit einem kalten Abendessen und konnten dann erschöpft einschlafen. Der Anfang war geschafft.

Padjelantaleden - Teil 1: Fakten

Unser diesjähriger Wanderurlaub ging nach Lappland über den Padjelantaleden. Der Grund dafür war eigentlich, daß ich endlich einmal mehr von Schweden sehen wollte als den Süden. Zu Weihnachten hatte uns unsere Freundin Anna eine Karte des Sarek-Nationalparks in Lappland geschenkt, was letztlich die Inspiration für einen Wanderurlaub dort oben gewesen ist. Sarek wird auch als "letzte Wildnis Europas" bezeichnet und ist tatsächlich weg- und steglos, was doch etwas mehr ist, als wir wollten. Schweden hat dort oben im Norden aber noch einiges mehr zu bieten, unter anderem hunderte Kilometer von gekennzeichneten Wanderwegen wie den berühmten Kungsleden.

Ein weiterer Wanderweg in Lappland ist der Padjelantaleden, der mit 142 km relativ kurz ist und als vergleichsweise leicht gilt. Das sind in etwa die Informationen, die man leicht im Internet zum Beispiel auf der offiziellen Website findet und die dann auch für unsere Entscheidung für diesen Wanderweg verantwortlich waren. Er führt zum größten Teil durch den Padjelanta-Nationalpark und gibt einem einen guten Eindruck von den unterschiedlichen Landschaften, der Flora und der Fauna des skandinavischen Fjälls. Der Padjelanta-Nationalpark ist Teil des Laponia-Weltnaturerbes, zu dem auch der Sarek- und der Stora Sjöfallet-Nationalpark gehören. Zusammen schützen sie 9400 km² schwedischer Natur und den Lebensraum der letzten Ureinwohner Europas, der Samen. Da Laponia komplett über dem Polarkreis liegt, sind die Sommer kurz und die Vegetation zwischen Gletschern und Gebirgstälern perfekt daran angepaßt. 

Zur Vorbereitung auf die Wanderung hatten wir ja schon die geschenkte Karte, die auch das Gebiet des Padjelantaleden beinhaltete. Außerdem haben wir uns bei amazon.de dieses Buch gekauft. Das liefert schon die wichtigsten Informationen zur Länge der Etappen und was man so zu erwarten hat, ist aber im Nachhinein betrachtet etwas lieblos geschrieben und bei genauerem Hinsehen oftmals fehlerhaft. Hinterher weiß man eben immer mehr. 

Die Koordinaten unserer geogetaggten Fotos als Eindruck von unserer Wanderung.

Im nächsten Post berichte ich dann aber mal, was wir so erlebt haben.

Dresden goes Schweden

Leider ist der Urlaub der Dresdner hier in Schweden schon wieder vorbei. Heute Morgen sind sie Richtung Heimat geflogen. Dabei nehmen sie aus ihrer Schwedenwoche hoffentlich eine Menge Erinnerungen mit nach Hause: von Mittsommer in Disa Gården, Spaziergängen durch die schwedische Landidylle, Schaukeln im Garten, Walderdbeeren pflücken, Besuch in Skansen in Stockholm, Shopping in Uppsala, Enten füttern und Eis essen in Sala und Grillen im Garten.

Tanz um die mittsommarstång (Maibaum).

Elch im Zoo von Skansen in Stockholm.

 Es war schön, daß Ihr da ward. Kommt bald wieder.

Touristenprogramm Uppsala: Museum Gustavianum

Das Museum Gustavianum gleich neben der Domkirche in Uppsala ist das offizielle Unimuseum der Universitet Uppsala. Hier geht es um Universitets-  und Wissenschaftsgeschichte. Dank unseres Stavangerbesuchs haben wir es auch endlich mal hinein geschafft. Immerhin ist es eines der Museen, die jetzt in der Vorsaison geöffnet haben. Außerdem ist es eines von den Unimuseen, die wir kostenlos besuchen können (normaler Erwachsenenpreis 50 SEK = ca. 5,50 €). In diesem Fall müssen wir das sogar, denn leider hatten wir nur eine halbe Stunde, bevor das Museum am Samstag um 16 Uhr geschlossen hat.

In der Zeit haben wir uns das anatomische Theater, einen Vorlesungssaal aus dem 17. Jahrhundert, angeschaut, zudem die Etruskerausstellung und den Augsburger Kunstschrank, eine Art Wikipedia des 16. Jahrhunderts in Form der Augsburger Puppenkiste, und das Originalthermometer von Celsius, komplett mit vertauschten 0 und 100°C.

Auch das Museum Gustavianum ist unbedingt einen Besuch wert. Wir müssen auf jeden Fall noch mal mit etwas Zeit zurückkehren und uns das Museum in aller Ruhe anschauen.

Touristenprogramm Uppsala: Tropisches Gewächshaus

Draußen Schneeregen, drinnen Tropen.

Am Wochenende hatten wir lieben Besuch aus Stavanger. Und was unternimmt man, wenn sich kurzfristig eine Schneeregenfront ankündigt und morgens ganz plötzlich alles wieder weiß ist? Man macht eine Museumstour. Eine perfekte Gelegenheit mal ins tropische Gewächshaus in Uppsala zu schauen. Dort ist es gemütlich warm, und für uns als Uniangestellte ist der Eintritt (normal 40 SEK = ca. 4,50 €) auch noch kostenlos.

Ein Ameisenbaum (schwedisch "myrklump").

Das tropische Gewächshaus ist wirklich einen Besuch wert. Man merkt, daß es ein paar Jahre auf dem Buckel hat und die Pflanzen ein schönes Ensemble ergeben, das erst mit dem Alter entsteht. Umso besser, daß wir es endlich mal geschafft haben, es zu besuchen. Wir kommen bestimmt bald wieder!

Islandbericht Teil 2: Museumstour in Reykjavik

Zeit für Teil 2 des Islandberichts. Nachdem wir mit dem Bus in Reykjavik angekommen waren und es auch dort regnete und stürmte, entschieden wir uns gegen den Campingplatz und für die Übernachtung in einem Gästehaus mit Dach, Dusche und Frühstück. Das ist zwar nicht wirklich billig in Reykjavik, aber für 3 Nächte war es uns das wert. Insgesamt hatten wir also noch zweieinhalb Tage, bevor wir uns mit meinem Chef und der neuen Doktorandin treffen sollten. Zeit genug für ein wenig Sightseeing. Am günstigsten ist es, wenn man sich eine sogenannte Welcome Card kauft. Die kostet für 24 Stunden 1900 ISK (ca. 12 €) und für 48 Stunden 2400 ISK (ca. 15 €). Für diesen Preis gibt es freien Eintritt in eine ganze Reihe von Museen und in sieben der Schwimmbäder in Reykjavik, sowie die kostenlose Nutzung der Busse und Rabatt in einigen Touristengeschäften.

Abgesehen von zwei Abenden in herrlich heißen Hot Pots im Schwimmbad haben wir uns vier Museen angeschaut. Im Folgenden eine kleine Zusammenfassung.

871±2 - Die Besiedlungsausstellung

Das neueste Museum Reykjaviks befindet sich direkt im Zentrum unter einem Haus im Keller. Hier gibt es das älteste Haus Reykjaviks zu sehen, ein Langhaus aus der Zeit kurz nach der Besiedlung durch die Vikinger. Eine Mauer, die zum gleichen Haus gehört, ist sogar älter als die sogenannte "Besiedlungsschicht", eine Ascheschicht aus dem Jahre 871±2, die zur Datierung der Besiedlung benutzt wird.

Um das eigentliche Haus herum gibt es jede Menge Information über das Leben zur Zeit, als das Haus bewohnt war, über die Besiedlung, Bauweise und Kultur. Das ganze ist mit jedem nur möglichen technischen Schnickschnack aufgearbeitet, den man sich vorstellen kann: Touchscreens, Smartboards, interaktive Videos etc. Doch all das kommt zu einem wirklich guten Gesamterlebnis zusammen, das es einem möglich macht, sich wirklich in die Zeit zurückzuversetzen. Die Besiedlungsausstellung ist wirklich einen Besuch wert.

Eingang zum Museum im Keller des Hauses.

Blick über das ausgegrabene Langhaus. Die Lichtstimmung unterstützt die Gesamtpräsentation.

Ein kurzer Eindruck aus der Innenstadt:

Vikin - Das maritime Museum

Das maritime Museum liegt am Hafen in der Nähe der Whale Watching Stationen. Schon von Außen sieht man die Boote, die zum Museum gehören, ein gelbes Fischerboot und ein größeres Militärboot. Im Inneren geht es vor allem um die Fischereigeschichte Islands. Leider ist ein Großteil der Ausstellung in isländisch. Die Exponate und die gesamte Ausstellung macht leider einen etwas altmodischen Eindruck. Einen Besuch kann man deshalb nur echten Fischereienthusiasten empfehlen.

Der Eingang des maritimen Museums.

Exponat zum Thema Trockenfisch.

Árbær - Freiluftmuseum zur Stadtentwicklung

Dieses Museum liegt in den Außenbezirken der Stadt und ist mit dem Bus in einer halben Stunde zu erreichen. Es ist ein Freiluftmuseum, das um den Bauernhof Árbær herum angelegt wurde. Im Prinzip handelt es sich um eine Sammlung originaler Häuser aus verschiedenen Epochen der Stadtentwicklung. Die Häuser wurden als ganzes auf das Gelände transportiert und mit Möbeln aus der jeweiligen Zeit (teilweise direkt aus den dazugehörigen Häusern) ausgestattet. Außerdem gibt es Angestellte, die in Kostümen passenden Aktivitäten nachgehen. So gibt es zum Beispiel Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg, die Liebesbriefe schreiben, Drucker, Schafmelker und Hersteller von Schuhen aus Fischleder. Kinder können sogar mit Spielsachen aus alten Zeiten spielen.

Am Eingang des Árbær-Museums.

Das Museum ist sehr schön und ist mit Liebe zum Detail aufgebaut. Zum Eindruck gehört auch, daß man außerhalb der Grenzen des Museums die Stadt mit Hochhäusern und Lärm wahrnimmt, und in den Häusern in eine völlig andere Zeit abtauchen kann. Ein Besuch des Museums lohnt sicht also mit der ganzen Familie.

Der "Stadtplan" des Museums. Da ist definitiv noch Platz für mehr Häuser.

Die Kirche mit Grasdach ist sogar in Betrieb.

Das Haus hinter der Statue ist Teil des Bauernhofes, der hier original steht.

Säcke mit Schafwolle in der Scheune des Bauernhofes.

Ein Haus, das noch immer restauriert wird.

Das Nationalmuseum

Nach drei Museen am ersten Tag haben wir uns am zweiten Tag noch das Nationalmuseum angeschaut. Dort geht es auf zwei Hauptetagen um die kulturelle und politische Entwicklung der Nation Island. Die Ausstellungsstücke sind sehr beeindruckend, vor allem die Fundstücke aus verschiedenen Vikingebauernhöfen und die Bischofsgewänder. Die Ausstellung ist sehr umfassend. Leider waren wir schon etwas übersättigt von all den Museen, aber das Museum ist definitiv empfehlenswert. Außerdem hat es einen recht großen Museumsshop und ein sehr schönes Café.

Das Nationalmuseum von außen.

Das waren also die zweieinhalb Tage Sightseeing in Reykjavik. Insgesamt kann man nur zum Kauf einer Welcome Card raten. Der Preis ist  duchaus gerechtfertigt, denn der Eintritt zu jedem der Museen kostet 1100 ISK und der Bus erleichtert einem vieles. Außer den Museen, die wir uns angeschaut haben, gibt es noch einige Kunstmuseen, die in der Karte inbegriffen sind. Mit etwas Shopping und Kunst läßt es sich also durchaus noch länger in Reykjavik aushalten. Doch für uns waren zweieinhalb Tage Tourismus genug Menschen, Kultur und Zivilisation.

Auf nach Island!

In 3 Stunden geht unser Flieger nach Island. Eine Woche Urlaub am Fuße des Vulkans Katla und 1,5 Wochen Geländearbeit im Nordosten des Landes warten auf uns. Der Wetterbericht sieht ziemlich katastrophal aus. Wir können also nur positiv überrascht werden. In der ersten Woche, werden wir wohl weder Internet noch Handyempfang haben. Danach müssen wir sehen, wie sich der Kontakt zur Außenwelt so gestaltet. Am ehesten kann ich aber meine gmail-Emails abrufen, wenn es etwas zu emailen gibt. Ansonsten ist SMS wohl am erfolgversprechendsten.

Bis bald. Drückt die Daumen, daß wir nur naß werden, wenn wir Flüsse durchqueren müssen, und daß Katla nicht ausbricht.

Neuer Vulkanausbruch in Island

Offensichtlich ist in der Nacht der isländische Vulkan Katla (gleich neben Eyjafjallajökull) ausgebrochen. Augenblicklich ist der Ausbruch jedoch nicht zu sehen, doch unter dem Eis des Myrdalsjökullgletschers, der Katla bedeckt, scheint der Vulkan am Brodeln zu sein. Dennoch deuten typische Erdbebenmuster, das Erscheinen von "Dellen" in der Gletscheroberfläche und ein Gletscherlauf (Ablaufen des getauten Wassers vom Gletscher durch Flüsse in die Ebene am Fuß eines Vulkans) darauf hin, daß Katla tatsächlich ausgebrochen ist. Der Gletscherlauf ereignete sich in der Nacht entlang des Flusses Mulakvisl und führte dazu, daß die Brücke über den Fluß und ein Teil der Ringstraße weggeschwemmt wurden.

Das weggeschwemmte Stück der Ringstraße mit der Brücke über den Fluß Mulakvisl. Das Bild stammt von einem Nachrichtenartikel auf visir.is.

Die Erdbebenaktivität ist mittlerweile wieder zurückgegangen, befindet sich aber noch nicht wieder auf dem normalen Niveau. Für den Augenblick ist der Ausbruch also vorüber. Das kann sich aber sehr schnell ändern.

Eine der "Dellen" in der Gletscheroberfläche über Katla. Die Asche von der Eruption des Eyjafjallajökull bildet eine schwarze Schicht auf dem Gletscher. Das Bild stammt von der isländischen Nachrichtenagentur mbl.is aus diesem Artikel.

Erst gestern haben wir unser Busticket für unsere Wandertour am Fuße Katlas gebucht. Am 22. also in 2 Wochen fliegen wir nach Island und am Samstag wollten wir uns mit dem Bus an den Start unserer Wanderroute bringen lassen. Jetzt hoffen wir, daß Katla sich wieder beruhigt, denn wenn sie (auf isländisch sind einige Vulkane wie Katla, Hekla und Askja weiblich) erstmal so richtig loslegt, war der Ausbruch des Eyjafjallajökull nur ein kleiner Rülpser dagegen.

Zurück aus Oslo

Ja, ich bin zurück im guten, alten Schwedenland. Ach ist das schön! Oslo war schon toll, auch wenn ich hauptsächlich gearbeitet habe und nicht so richtig viel von der Stadt gesehen habe. Einen Ausflug habe ich dann aber doch gemacht: ein Abendspaziergang in den Vigelandspark (Frognerpark). Die dortigen Stauen und Brunnen sind von dem künstler Vigeland erstellt worden und eines der touristischen Highlights Oslos.

Brücke im Vigelandspark. Der Himmel sieht irgendwie bedrohlich aus.

Irgendwie hatte Vigeland ein Fable für Erwachsenen-Kind-Kombinationen.

Eckige, gelangweilte Menschen aus Bronce.

Die langweilen sich eher nicht.

Die Statue fand ich ganz schön.

Diese ist wiederum ein wenig abstrus, aber ausdrucksstark.

Von Menschen gehaltene Brunnenschale.

Der Babybaum.

Das Hauptkunstwerk des Vigelandsparks: Der Monolith aus Menschen.

Größenvergleich: Ich bin in Lebensgröße abgebildet.

Blick herunter von  der Plattform unter dem Monolithen.

Rein arbeitstechnisch war mein Oslobesuch durchaus ergiebig und genauso anstrengend. Letzten Mittwoch war auch mein Chef für einen Tag zu Besuch, um ein bißchen netzzuwerkeln und sich anzuschauen, was ich so fabriziert habe. Bei 4 Flügen zwischen Stockholm und Oslo pro Tag kann man auch mal eben rüberhopsen für einen Kurzbesuch inklusive Geschäftsessen.

Am Freitag ging es dann nach einer Laborputzeinlage um 12 Uhr mit dem Auto Richtung Heimat, die nur 500 km und 6,5 Stunden entfernt liegt. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe, nach Hause zu kommen. 3 Wochen sind schon eine lange Zeit. Jetzt freue ich mich auf meine gewohnte Umgebung inklusive 3 Wochen Schreibtischarbeit, Gartenarbeit, Hausarbeit. Hauptsache zu Hause.